Куда поехать? Сан-Франциско и окрестности

США Сан-Франциско

ДАУНТАУН и ЧАЙНАТАУН

Центр Сан-Франциско лежит на северной стороне главной улицы города, Маркет-стрит. На южную сторону лучше без особых дел не соваться – похоже на Гарлем из брежневской «Правды»; наиболее очевидное такое дело – поход в музей современного искусства SFMOMA, самый важный из музеев города. В здании, построенном в 1995-м швейцарским архитектором Марио Ботта, которое само по себе объект современного искусства, — Раушенберг, Магритт, Мондриан, Дюшан и постоянные выставки. К северу от Маркет-стрит лежит Юнион-сквер, небольшая площадь с колонной, которая и слывет пупом города. Вокруг площади сосредоточены большие магазины (в том числе – главный в мире магазин Levi’s, где можно сшить себе джинсы на заказ, и гигантский Loehman’s, в котором дизайнерские – в том числе европейские – марки продаются со скидкой до 70%), а в паре кварталов к западу от нее – театры города. Прямо на Юнион-сквер можно попробовать сесть в один из кабельных трамваев, поднимающихся по Пауэлл-стрит; попытка почти гарантированно обречена на неуспех из-за толп туристов, выстаивающих очередь парой кварталов ниже, на конечной, чтобы прокатиться на этой достопримечательности. А парой кварталов выше, на Бушстрит, начинается сан-францисский Чайнатаун (вокруг Грант-авеню) с его сувенирными трэш-лавками, толпами народу, запрятанными в жилые дома храмами и мириадом азиатских закусочных разной степени съедобности.


ВОКРУГ НОРТ-БИЧ

За Чайнатауном возвышаются три холма. Снобский Ноб-хилл застроен дорогими отелями и особняками. Главными достопримечательностями Рашен-хилла выступают знаменитая своей кривизной Ломбард-стрит, делающая восемь поворотов в квартале между улицами Хайд и Ливенворт, — американские туристы из глубинки выстраиваются в очередь на прокатных машинах, чтобы скатиться с нее с ветерком, — самые крутые улицы города: Филберт-стрит, Джонс и т.д. Если вы без машины, скатиться с русского холма можно на кабельном трамвае линии Powell-Hyde. Крутизной склонов Русскому холму мало уступает Телеграф-хилл, но тут не улицы карабкаются на склон, а тенистые аллейки вьются и вьются вокруг до самой вершины. Вершина эта может похвастаться, во-первых, гениальным видом на залив, а во-вторых,выстроенной в 1933 году в стиле ар-деко Койт-тауэр, расписанной изнутри забавными фресками местных учениковДиего Риверы. В низине между Телеграфным и Русским холмами вдоль Коламбус-авеню вытянулся Норт-Бич, старый итальянский квартал Сан-Франциско, который может похвастаться энным количеством старых баров с настоящим эспрессо и именами битников, которые в этих барах преображали литературу XX века. Керуака с Гинзбергом вы здесь, конечно, застанете теперь только на мемориальных досках и табличках, но их коллега, 87-летний поэт Лоренс Ферлингетти до сих пор держит на Колумбус-авеню книжный магазин City Lights с шизофреническим подбором литературы: чтение книг, не отходя от полок здесь только приветствуется – и это не худший способ убить пару часов до ужина или переждать дождь.

ВДОЛЬ ЗАЛИВА

Коламбус-авеню упирается в Фишерманс-Уорф – скопление глупых аттракционов, плюс отправная точка круизов по заливу и на остров-тюрьму Алькатрас, плюс рынок, где туристы с лотков поедают краба. По статистике, эта рыбацкая верфь едва ли не самая посещаемая достопримечательность в США; если уж вас как-то занесло в этот вертеп, можете посмотреть на старые парусники и пароходы, пришвартованные к пирсу Хайд-стрит. От Фишерманс-Уорф на запад до самого моста Золотые ворота тянется бесконечная очередь пляжей и парков. Эти километры приятно преодолевать на велосипеде или прокатном карте; пешком идти замучаетесь. И если уж вы выберетесь в такую даль – не разворачивайтесь у моста, а проследуйте дальше, к самому красивому музею города – дворцу Почетного легиона в Линкольн-парке. Здесь надо смотреть на «Мыслителя» Родена, посещать тематические выставки, а также любоваться самым неоклассическим зданием и открывающимся от него видом на Тихий океан.

МИШЕН И КАСТРО

Старые (но не кабельные, а обычные) трамваи линии F идут по Маркет-стрит из центра в мишен, очень живой и обаятельный квартал, выросший, как и следует из его названия, вокруг церкви старой испанской миссии Долорес, самого интересного памятника колониального Сан-Франциско. Поклонникам Хичкока эта церковь памятна по фильму «Головокружение» — на ее крохотное кладбище героиня Ким Новак приходила на могилу Карлотты. Сейчас район Мишен (главная улица – Валенсия-стрит) известен как оплот местной латиноамериканской общины, но мексиканские кантины и кафе перемежаются здесь альтернативными барами, книжными и музыкальными магазинами, художественными галереями и прочими признаками богемного квартала, в который еще не успели заселиться яппи. Соседний квартал Кастро (главная улица – Кастро-стрит) – знаменитая на весь мир гей-Мекка.

ХАЙТ-ЭШБЕРИ

По другую сторону Маркет-стрит напротив Мишен начинается район Хайт, известный, во-первых, самой большой концентрацией расписных особнячков, которые в Сан-Франциско называются викторианскими, а во-вторых, процветшим здесь, вокруг пересечения улиц Хайт и Эшбери, в 60-е годы движением хиппи. Главные достопримечательности соответствующие – викторианские особнячки, в которых жили, напрмер, The Grateful Dead (710, Ashbury St, на углу улицы Waller) или «Ангелы ада» (через дорогу, 715, Ashbury St), а кругом клянчат деньги на дозу нынешние дети цветов. Самые красивые особнячки, кстати, довольно далеко от рокового перекрестка – на Стайнер-стрит, перед Аламо-сквер. Вы легко узнаете их по автобусам с туристами: сфотографировать этих «Раскрашенных леди» — второй или третий пункт обязательной турпрограммы.

24.02.2015 Эта запись была размещена в Новости.

Комментарии закрыты.